La Conciergerie: dos horas en la antesala de la guillotina más famosa de París

Me paré en el muelle del Reloj, en el primer arrondissement de París, con la cámara colgando y la sensación de estar frente a uno de esos edificios que uno vio mil veces en libros y películas. La Conciergerie asoma sobre el Sena con esa fachada gótica que parece salida de un sueño medieval, y la verdad es que la recorrí con un nudo en la garganta. No es un museo más: fue palacio real, fue cárcel y fue la antesala de la guillotina durante la Revolución Francesa.

Les cuento un poco de historia para que se ubiquen. El edificio nació como Palacio de la Cité y se convirtió en la primera residencia oficial de los reyes de Francia allá por el siglo XIII. Felipe IV, conocido como Felipe el Hermoso, lo mandó a refaccionar y mandó a construir las grandes salas góticas que hoy todavía se pueden visitar. Después, cuando la monarquía se mudó al Louvre y a Versalles, el lugar no quedó abandonado: pasó a cumplir funciones administrativas y judiciales, y se designó un conserje para administrarlo. De ahí viene el nombre que tiene hasta el día de hoy.

De palacio real a la antesala de la muerte

A partir de 1793, con la llamada ley de sospechosos, la Conciergerie se transformó en la prisión más temida de París. Los detenidos de toda la ciudad eran trasladados allí para ser juzgados por el tribunal revolucionario, y el lugar se ganó un apodo que todavía le queda como anillo al dedo: la antesala de la muerte. Los registros de la época cuentan que unos 600 prisioneros murieron hacinados antes siquiera de llegar a juicio, víctimas del hambre, el frío y las condiciones sanitarias deplorables.

Por esas celdas pasaron figuras que uno leyó en el colegio: el conde de Montgomery, que había tenido la desgracia de matar accidentalmente al rey Enrique II en un torneo; Ravaillac, el asesino de Enrique IV; la marquesa de Brinvilliers, la envenenadora más famosa del siglo XVII; y el ladrón Cartouche, una especie de Robin Hood francés del siglo XVIII. Pero la Revolución le dio al edificio su página más negra: hasta Danton y Robespierre estuvieron presos ahí, y este último terminó ejecutado en 1794 sin pasar por un juicio formal.

María Antonieta: las últimas noches de una reina

La prisionera más famosa, claro, fue María Antonieta. En agosto de 1793 la trasladaron desde la prisión del Temple hasta la Conciergerie, donde pasó más de dos meses en una celda que hoy fue convertida en una pequeña capilla. En octubre de ese mismo año la condenaron por alta traición y la llevaron directo a la guillotina. En el museo todavía se conservan algunos de sus objetos personales, y la recorrí con la sensación de estar pisando el último tramo de una vida que terminó de la manera más brutal.

• Entrada general: 13 euros por persona.
• Gratis el primer domingo de cada mes para todos los visitantes.
• Menores de 18 años no abonan entrada.
• Se llega fácil en metro: línea 4, estación Cité, a unos 200 metros de la entrada.
• La visita completa demanda entre una hora y media y dos horas, sin apuro.

Recorrer las salas góticas, pararse en la Salle des Gens d'Armes con la mirada perdida en las bóvedas y entrar a la capillita donde murió María Antonieta es una de esas experiencias que a mí, particularmente, me reconcilian con el viaje. La historia pesa, duele, pero también enseña. Y caminar por donde caminaron reyes y reinas, jueces y verdugos, tiene algo de emocionante que cuesta explicar con palabras.

Si andan por la Île de la Cité, dense una vuelta. Después, cuando les empiece a rugir el estómago, crucen el puente y tírense al barrio latino: ahí, a pocas cuadras, está el Bouillon Chartier, un clásico parisino con menú completo por alrededor de 25 euros, platos abundantes y un ambiente de hace un siglo. Para mí, es el cierre perfecto para una mañana de historia pesada y corazón apretado.